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Sant Carles de Peralta, 7. Januar 2025
In den 1960er-Jahren aßen die Menschen auf Ibiza täglich ein Kilo Brot – nicht aus Genuss, sondern aus Notwendigkeit. Ernährungswissenschaftler würden heute entsetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Doch diese Brote enthielten etwas, das wir heute in den Supermarktregalen nicht mehr finden: eine Verbindung zwischen Feld, Küche und Familientisch, die über Jahrhunderte gewachsen war – und in nur zwanzig Jahren verschwunden ist.
Samstag war Backtag. Familien heizten ihre Holzöfen an, kneteten Teig aus ihrem eigenen Weizen und erfüllten ihre Häuser mit dem Duft von frischem Brot. Es war kein Instagram-Moment, kein Lifestyle-Statement – es war Alltag. Ein alltäglicher Rhythmus, den die Insel seit phönizischer Zeit kannte: säen, ernten, mahlen, backen. Generation für Generation.
Dann kam der Tourismus.
Innerhalb weniger Jahre tauschten die Bauern ihre Sicheln gegen Busschlüssel. Felder lagen brach, Holzöfen erloschen. Warum mühsam Weizen anbauen, wenn man ihn im Supermarkt kaufen konnte? Warum stundenlang Brot backen, wenn es fertig verpackt und vorgeschnitten an die Haustür geliefert wurde? Fortschritt schmeckte nach Toast und roch nach Effizienz.
Fünfzig Jahre später steht Cristina auf einem verwilderten Feld und hält eine Handvoll Weizensamen in der Hand. Xeixa, so heißt diese Sorte in Eivissenc – ein Weichweizen, der seit dreitausend Jahren auf der Insel wächst. Oder wuchs. Denn als sie 2013 beginnt, danach zu suchen, gibt es nur noch eine Person, die diese Samen besitzt.
Er verfüttert sie an seine Hühner.
Die Frau, die nicht aufgibt
Cristina kam vor über zwanzig Jahren zum ersten Mal nach Ibiza. Sie kam aus der Modewelt des Baskenlandes und suchte ein ruhigeres Leben. Was sie vorfand, war eine Insel, die ihre eigene Geschichte vergessen hatte. Johannisbrotbäume wuchsen überall – niemand erntete sie. Mandeln, Orangen und Zitronen verrotteten auf den Feldern. Die Supermärkte verkauften italienisches Johannisbrotmehl zu Höchstpreisen, während die ibizenkischen Früchte am Boden lagen.
„Als ich 2012 anfing, wollte niemand lokale Produkte“, erinnert sich Cristina. „Weder die Ibizaner noch die Touristen. Es gab einfach keine Informationen mehr darüber.“
Der Widerspruch war perfekt: Johannisbrot und Süßkartoffeln – jahrhundertelang Grundnahrungsmittel der Insel – galten plötzlich als Armenspeise, Tierfutter, als Erinnerung an den Hunger während des Bürgerkriegs. Die nach dem Krieg aufgewachsene Generation wollte damit nichts zu tun haben. Für sie verkörperten Milka und Suchard Fortschritt, Wohlstand und Moderne.
„Für sie war Johannisbrot gleichbedeutend mit Armut“, sagt Cristina. „Sie hatten sich während des Krieges daran satt gegessen. Sie wollten es nie wieder sehen.“
Während die Bewohner Ibizas ihre Johannisbrotbäume ignorierten, entdeckten Spanier auf dem spanischen Festland und Nordeuropäer plötzlich deren gesundheitliche Vorteile: reich an Eisen, von Natur aus süß und glutenfrei. In Reformhäusern kostete ein Kilo 85 Euro. Aus Italien.
Cristina gründete Raíces de Ibiza – Wurzeln von Ibiza – mit einer einfachen Mission: lokale Produkte wiederzuentdecken, bevor sie für immer verschwinden. Sie begann mit Johannisbrot zu backen, Kuchen und Brot herzustellen und Flyer auf Märkten zu verteilen. Die Leute schauten sie ungläubig an. Was um alles in der Welt könne man mit Johannisbrot anfangen?
„Am Anfang war es sehr schwierig“, sagt sie. „Wenn die Leute es nicht konsumieren wollen, kann man es nicht produzieren. Und wenn es niemand produziert, wissen die Leute nicht, dass sie es konsumieren können. Das ist ein Kreislauf.“
Die Samen der Phönizier
Dann hörte sie von den Weizensamen. Von einer alten Sorte namens Xeixa – auf Katalanisch „blat xeixa“ –, die bis in die 1970er-Jahre auf fast jeder Finca angebaut worden war. Ein Weichweizen, perfekt zum Brotbacken, regenabhängig und daher ideal für die Insel. Aber niemand baute ihn mehr an.
„Ich habe mich umgehört: Wo sind diese Samen? Und die Leute sagten mir, es gäbe nur noch einen Mann, der sie besitzt. Einen Agronomen namens Cristòfol.“
Das Telefongespräch war surreal. Ja, er hatte die Samen. Nein, man konnte nichts damit anfangen. Der Weizen hatte zu wenig Gluten, man konnte kein Brot daraus backen. Wofür benutzte er die Samen dann? Er fütterte seine Hühner.
Cristina kaufte fünf Kilo Getreide, fuhr nach Hause, mahlte es in ihrer eigenen Mühle – „Ich bin ein bisschen verrückt, ich hatte schon immer eine Mühle zu Hause“ – und backte Brot. Es funktionierte. Natürlich funktionierte es. Schließlich machten die Ibizenker das schon seit Jahrhunderten.
Sie brachte Cristòfol das Brot. „Verfüttere damit nicht die Hühner“, sagte sie. „Du hast hier ein unglaubliches Saatgut.“
Er verkaufte ihr 25 Kilo Saatgut. Genug für einen Hektar. Im Dezember 2013 säte Cristina zum ersten Mal Xeixa. Auf dem Feld darunter säte sie zum Vergleich dänischen Dinkel – jenen Weizen, den alle haben wollten, weil er gerade in Mode war.
Sechs Monate später, im August, stand sie vor ihrem Feld und konnte es kaum fassen. Der dänische Dinkel war kümmerlich geblieben. Aber das Xeixa-Feld? Voller goldener Ähren, erntereif. Ein Hektar voller lebendiger Geschichte.
50 Grad und keine Hilfe
Jetzt brauchte sie nur noch einen Mähdrescher. Auf der ganzen Insel gab es nur drei. Sie rief alle an.
Keiner von ihnen kam.
„Ich sagte ihnen: Ich habe hier uralten, einheimischen Weizen, euer Saatgut aus den 1960er Jahren. Ich restauriere etwas, das euch gehört.“ Nichts. Die Bauern hatten keine Zeit. Die Genossenschaft lehnte ab. „Ich war jung, ich war eine Frau und ich kam nicht von hier“, sagt Cristina. „Wäre ich ein älterer Mann von der Insel gewesen, hätte es kein Problem gegeben.“
Sie ging zum Consell de Ibiza, zum Landwirtschaftsministerium der Inselregierung, und klopfte an die Tür des Direktors. „Ich habe hier einen Hektar Ihres alten Weizens zu ernten. Es ist ein lokales Produkt, es ist Ihre Geschichte.“
Die Antwort? „Das interessiert mich nicht.“
Draußen kletterte das Thermometer auf 50 Grad. Ende August sollte der Regen kommen – und die gesamte Ernte vernichten. Cristina hatte keine Wahl. Sie besorgte sich einen Rasentrimmer.
„Im August, bei 10 Grad Celsius, habe ich mit zwei Helfern von Hand geerntet. Wir haben das Stroh und den Weizen in einen Lieferwagen geladen und sind damit in die Berge von Sant Joan gefahren, wo noch ein alter Mähdrescher ohne TÜV stand. So habe ich das Saatgut gerettet.“
Aus 25 Kilo Saatgut ergab sich eine Ernte von 400 Kilo. „Es war wie Magie“, sagt sie.
Sie begann, Xeixa-Brot auf dem Sant-Joan-Markt zu verkaufen. Niemand wollte es. Alle wollten Dinkelbrot. Aus Dänemark. Also verteilte sie Flyer, erzählte die Geschichte und erklärte, was Xeixa ist: ein dreitausend Jahre altes Erbe der Phönizier, ein regenabhängiges Weizenbrot, das einst die Insel ernährte.
Langsam, sehr langsam, begann es zu funktionieren.
Der Moment, als sich alles veränderte
Irgendwann zwischen 2012 und 2015 geschah etwas Merkwürdiges. Die Menschen begannen, Fragen zu stellen. Woher kommt mein Essen? Was esse ich eigentlich? Warum bin ich ständig müde, obwohl ich mich „modern“ ernähre?
„Es gab eine Veränderung im Konsumverhalten“, sagt Cristina. „Die Leute wollten plötzlich wissen, was sie essen. Sie wollten sich natürlich und gesund ernähren. Und sie entdeckten, dass regionale Produkte nicht Armut bedeuten – sondern Qualität.“
Die ersten, die ihr Xeixa-Brot kauften, waren Touristen. Sie lasen die Flyer, fanden die Geschichte faszinierend und nahmen das Brot mit nach Hause. Dann kamen die Köche. Dann die jungen Ibizaner. Und plötzlich – fünf, sechs Jahre nach ihrer ersten Handernte – sah Cristina Xeixa-Brot in einem Laden in Ibiza-Stadt. Mit einem Flyer. Ihrem Flyer. Von einem anderen Bäcker.
Ihr erster Impuls: Wut. „Ich dachte: Das ist meine Idee! Ich habe das alles aufgebaut!“
Dann rief sie Cristòfol an, den Mann mit den Hühnern. „Er sagte zu mir: Cristina, beruhig dich. Wolltest du nicht, dass Xeixa wieder auf Ibiza angebaut wird? Jetzt wird es angebaut. Es spielt keine Rolle, ob du es tust, ich oder jemand anderes. Das Saatgut ist gerettet.“
Er hatte Recht.
Eine Woche später schlug sie die Zeitung auf. Titelseite: „Der Consell de Ibiza rettet uraltes Xeixa-Weizensaatgut und arbeitet mit Bäckereien zusammen.“ Mit Foto. Mit Zitaten des Landwirtschaftsdirektors.
Cristina lacht heute darüber. „Zuerst dachte ich: Wie kannst du das nur tun? Ich kam vor sechs Jahren zu dir, und du sagtest, es interessiere dich nicht! Aber Cristòfol hatte Recht. Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass der Same überlebt.“
Eine neue Generation
Heute ist Cristina Mitglied von Sabors de Eivissa , einer Gruppe lokaler Erzeuger, die vom Consell unterstützt wird. Sie gibt Kochkurse für Kinder und erklärt ihnen, was Johannisbrot ist. Sie hält Vorträge – unter anderem einen TEDx-Vortrag in Dalt Vila zum Thema Ernährungssouveränität. Der Consell bucht sie für Veranstaltungen und bezahlt sie für ihre Arbeit während der Erntezeit.
„Hat sich das Verhältnis zum Consell verbessert?“, frage ich.
„Absolut“, sagt sie. „Aber ich musste kämpfen. Ich musste sagen: Bitte, helft mir. Oder wollt ihr, dass ich mit dem Weizenanbau aufhöre? Ich brauchte kein Geld – ich brauchte Anerkennung. Jemanden, der sagt: Ja, Cristina baut tatsächlich Getreide auf Ibiza an. Das ist real, das ist wichtig.“
Heute gedeihen auf Ibiza wieder uralte Sorten. Nicht nur Xeixa, sondern auch vergessene Melonen, Wassermelonen und die rote Kartoffel Ibizas. Junge Landwirte – viele von ihnen Neulinge wie Cristina – entdecken Saatgut wieder, das ihre Großeltern noch kannten. Der Kreislauf schließt sich
Auch jüngere Landwirte kehrten zurück, um die Felder zu bestellen, und zwar mehr als junge Leute in Nordeuropa. Man muss nur die jungen Ibizenker dazuzählen.
Sie haben auch großartige Arbeit geleistet ('Sa Reminyola', Cana Carla, Can Puvil, Ses Cabretes).
Doch es bleibt fragil. „Wenn die Leute es nicht konsumieren, verschwindet alles wieder“, sagt Cristina. „Wenn niemand Johannisbrot kauft, wird auch niemand Johannisbrot ernten. Wenn niemand Xeixa-Brot isst, wird auch niemand Xeixa anbauen. So einfach ist das.“
Was übrig bleibt
Als ich Cristina frage, was wir aus der Zeit vor dem Tourismus lernen können, wird sie sehr deutlich: „Es geht nicht darum zu sagen, dass früher alles besser war. Das Leben auf dem Land war hart. Sehr hart. Ich verstehe, warum die Menschen in den 1970er Jahren lieber in Hotels als auf den Feldern arbeiteten.“
Aber: „Wir haben etwas aufgegeben, das wir nicht hätten aufgeben sollen: das Wissen. Den Geschmack. Die Verbindung zwischen dem, was wir essen, und dem Ort, an dem wir leben.“
Sie erzählt mir von älteren Ibizanern, 70 oder 80 Jahre alt, die zu ihr kommen und Xeixa-Brot kaufen. „Für sie ist es etwas Emotionales. Sie erinnern sich an den Geruch, an die Samstage, an denen sie mit der Familie gebacken haben. Manchmal weinen sie.“
Der Duft von frisch gebackenem Xeixa-Brot aus dem Holzofen – für die Generation, die ihn noch kennt, ist er mehr als nur ein Geruch. Er ist eine Zeitmaschine. „Sie sagen mir: Es riecht genau wie früher“, erzählt Cristina. „Der Rauch des Holzfeuers, das Aroma des aufgehenden Teigs. Man kann es nicht beschreiben, man muss es selbst erlebt haben.“
Aber es war nicht nur der Duft. Es war das Ritual selbst. Samstags kam die Familie zusammen – Großeltern, Eltern, Kinder. Der Ofen wurde frühmorgens angeheizt. Während das Holz herunterbrannte, kneteten die Frauen gemeinsam den Teig. Die Kinder durften helfen und kleine Laibe formen, mit Mehl an den Händen. Man unterhielt sich, lachte, stritt vielleicht auch mal. Aber man war zusammen .
„Es war ein Ereignis“, sagt Cristina. „Kein Fernsehen, kein Handy, keine Ablenkung. Nur Menschen, Feuer und Brot. Die ganze Familie war beteiligt, jeder hatte seine Aufgabe. Die Alten gaben ihr Wissen weiter, die Kinder lernten durch Zuschauen und Mitmachen.“
Ein solcher Backtag dauerte vier, fünf Stunden. Zeit, die man heute als „vergeudet“ bezeichnen würde. Doch was in dieser Zeit geschah, lässt sich in keiner App nachbilden: Geschichten wurden erzählt, Familienrezepte weitergegeben, Bindungen gestärkt. Das Brot, das schließlich aus dem Ofen kam, war nicht nur Nahrung – es war das Ergebnis gemeinsamer Arbeit.
„Heutzutage sitzen die Familien vor dem Fernseher und essen Fertiggerichte“, sagt Cristina. „Alle sind nur noch am Handy. Niemand weiß mehr, woher die Lebensmittel kommen, wie man sie zubereitet, welche Geschichten damit verbunden sind.“
Menschen, die heute 30 oder 40 Jahre alt sind? „Die kennen das nicht. Für sie ist Xeixa einfach nur Brot. Sie haben keine Erinnerung an den Duft, an die Gemeinschaft, an gemeinsame Erlebnisse. Ihre Eltern haben ihnen diese Erfahrung nicht weitergegeben, weil sie selbst schon im Supermarkt einkauften.“
Es ist ein Zeitfenster, das sich schließt. Es gibt noch Menschen, die sich an den Duft eines Holzofens erinnern, wenn darin Xeixa-Brot gebacken wird. Es gibt noch immer das Wissen, wie man Weizen im Regenfeldbau anbaut, Johannisbrot verarbeitet und auf kargen Feldern ohne Bewässerung wirtschaftet. Es gibt noch Menschen, die sich an Samstage erinnern, an denen Netflix nicht lief, aber der Ofen brannte.
„In zwanzig Jahren“, sagt Cristina, „wird es niemanden mehr geben, der sich daran erinnert. Dann werden wir die Alten sein, die den Jungen erzählen: So war es einmal. So hat es gerochen. So hat es sich angefühlt, wenn eine Familie gemeinsam etwas geschaffen hat.“
Werden die Jungen dann zuhören? Das hängt davon ab, ob sie verstehen, wovon wir sprechen. Und ob sie begreifen, dass manche Dinge – ein gemeinsamer Backtag, der Duft von Holzfeuer und frischem Brot, Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird – nicht durch Effizienz ersetzt werden können.
Nicht einmal ein Kilo Toast aus dem Supermarkt kann da mithalten.
Cristina von Raíces de Ibiza baut weiterhin Xeixa-Weizen an und verarbeitet lokale Produkte zu Brot, Kuchen und anderen Spezialitäten. Ihre Produkte sind auf lokalen Märkten und über ihre Website . Sie ist Teil der „Sabors deivissa“ , die lokale Erzeuger auf der ganzen Insel vernetzt.
